(Aeronoticias).- El chef Gastón Acurio tiene claro que Latinoamérica es un continente «joven, lleno de ideas y sueños» que «alegrará al mundo en los próximos años» y donde España debe encontrar un espejo de inspiración culinaria.
Así lo ha afirmado en una entrevista con Efeagro por correo electrónico, poco después de remodelar el aspecto y la carta de «Astrid y Gastón» en Madrid y con una cevichería recién estrenada en Nueva York, mientras piensa en abrir nuevos locales en Barcelona, Miami y Los Ángeles durante 2012, según ha revelado.
Platos como el «ceviche» o los «tiraditos» peruanos han dejado de ser desconocidos para muchos paladares en la última década, un hecho del que algunos restauradores responsabilizan a este hombre, que sin embargo considera que el fenómeno es resultado de «la unión de cocineros, productores y consumidores peruanos».
«Yo sólo soy parte de un movimiento en el que se me ha encomendado una tarea y trato de cumplirla con humildad y con honor», afirma Acurio, para quien «la universalidad de la cocina peruana no depende del mundo, sino de los peruanos».
Una cocina con un gran potencial, que, en su opinión, ha dado una sorpresa como lo hizo hace años la japonesa. «Quién hubiera dicho hace unos años que en cualquier lugar del mundo los niños comerían pescado crudo, wasabi y algas, y hoy hay cincuenta mil restaurantes japoneses en el mundo», se pregunta.
Algo parecido le augura a la cocina de su país. Su éxito ha sido rotundo en España, donde han proliferado los restaurantes peruanos con Gastón Acurio como referente (según fuentes de la Embajada de Perú en España, de los 53 que hay ahora en Madrid, ni tan solo la mitad existían hace cinco años).
El chef, quien fundó su primer «Astrid y Gastón» en Lima en 1994 junto a su mujer, Astrid Gutsche, sostiene que los vínculos gastronómicos entre ambos países y los paralelismos en las tradiciones culinarias han tenido mucho que ver en esta expansión.
«El español y el peruano son pueblos que aman comer; tienen cocinas regionales muy definidas, están conectadas con los productos de su tierra y son fruto de un mestizaje mutuo en el que Perú puso unos ingredientes y España otros; esa base es clave para comprender por qué hay tanto en común después de tanto tiempo», argumenta.
Él mismo se considera deudor de la nueva cocina española y tiene entre sus referentes a Ferran Adrià, con quien muchos le comparan.
«Yo admiro a Ferran Adrià y lo considero no sólo un amigo sino una inspiración. Cómo podría compararme con él, yo aprendo cada vez que lo escucho», afirma.
Por todas estas similitudes considera «extraño» que este auge de la cocina peruana en España se haya producido ahora y no antes.
«España quizás ha estado mucho tiempo mirando a Europa, cuando en realidad el lado natural de su inspiración debía ser todo lo que Latinoamérica tenía para ofrecerle», sentencia Acurio, que atribuye sus logros a «tomar riesgos y equivocarse».
Y asegura que el futuro de la cocina de Latinoamérica, «está ya marcado», porque es un continente «joven, lleno de ideas, sueños y esperanza», que además tiene «ritmo, salsa y sazón».
«Estamos llenos de oportunidades por todas partes, qué más podemos pedir, está todo en nuestras manos; Latinoamérica alegrará el mundo en los próximos años», vaticina este chef, cuyo restaurante en Lima está considerado el segundo mejor de Latinoamérica y entre los cincuenta mejores del mundo según la lista británica San Pellegrino.
Para los comensales españoles, el «Astrid y Gastón» madrileño, buque insignia de la cocina peruana en España, renace ahora como «un gastrobar», en palabras de su creador, donde vivir «una experiencia peruana de nuevos sabores y recetas de ceviches, tiraditos, causas, anticuchos, piqueos y demás platitos peruanos». Fuente: EFE
